Промывка гидроопор и замена сальников клапанов Шевроле Нива (Chevrolet Niva)

Пришла зима. Хочется сидеть в тепле и уюте или беззаботно кататься на коньках, гулять в лесу. Но именно в эти холодные дни моя ШНивка захотела любви и ласки. Клапана у нее уже давно постукивали на холодном двигателе, но теперь они стали стучать и на горячем. Уже даже не постукивать, а трещать во все горло.

Машинка у меня прошла 110000 км. Последние 50000 на ней езжу я. Со слов предыдущего хозяина и за время моего вождения, в двигатель не лазили вообще. Плюс ко всему, до меня на машине ездил какой-то начальник с теплосетей, принадлежавших Лукойлу. Я его спрашивал на счет используемого автомобильного масла. Он с гордостью отвечал, что использует самое лучшее масло в мире, Лукойловское. Лучшее потому, что халявное. На классике я тоже использовал лукойловское масло, минералку. И двигатель был вес золотистый. Правда я менял его каждые 6-7 тыс. А на ШНивке под клапанной крышкой прям залежи пластилина были. Зная это, я решил для начала просто промыть гидроопоры. Потом будет ясно, менять или не менять.

Попутно решил поменять сальники клапанов. Начал двигатель кушать масло, а также заметил масло на резьбе двух свечей.

Делать нечего, надо спасать любимую. Читаю немного инет, беру «букварь» по ремонту и запасаюсь всем необходимым. Еду в гараж разбирать и смотреть, ожидая множество открытий и сюрпризов. И как оказалось, чуйка меня не подвела.

Для начала, снимаем пластиковый кожух двигателя.

Видим, что клапанную крышку двигателя просто так снять не получится. На ней лежит куча всяких шлангов. Надо крышку освобождать.

Откручиваем хомуты и снимаем оба воздухоподводящих патрубка.

Оба патрубка сняты.

Вытаскиваем пластиковые фиксаторы тросика привода дроссельной заслонки

Снимаем фиксатор и вытаскиваем конец тросика привода дроссельной заслонки с дроссельного узла.

Раскручиваем хомут и снимаем шланг вентиляции картера.

После этого нам уже ничего не мешает и можно приступать к снятию крышки головки блока цилиндров.

Откручиваем 8 гаек, которые крепят крышку. Необходимо запомнить расположение всех элементов, чтоб потом поставить их на свои места.

После этого убираем крышку и видим… Не знаю, что увидите Вы, но я увидел вот такую страшную картину.

Не знаю конечно точную причину таких отложений, но думаю все же это от несвоевременной смены Лукойловского масла, т.к. компрессия в норме, а кушать масло двигатель стал только последние 3-4 тыс. км, и то в пределах 1 литра на эти 3-4 тыс.км максимум. Также видны локальные светлые участки металла. Я лил “Liqui Moly” со сменной через каждые 10тыс.км и видимо это масло стало потихоньку отмывать двигатель.

Осматриваю открывшеюся картину маслом. Замечаю вот такой неприятный сюрприз.

Теперь понятно, почему стали стучать гидроопоры. Сломана масляная рампа. Масло свободно выходило и давления не хватало для нормальной работы гидроопор. Плюс ко всему, они наверняка забиты таким же пластилином.

Смотрю дальше и снова сюрприз. Успокоителя цепи вообще нет, даже его следов. Остались только металлические втулки крепления. Странно. Цокота цепи я не замечал.

Примерный фронт работ понятен. Нужно приступать.

Выкручиваю свечи. Отчетливо видно, что у двух свечей вся резьба в масле.

Выставляю распредвал так, чтоб метка на звездочке распределительного вала встала напротив прилива на корпусе подшипников распределительного вала.

Чтоб цепь не смогла перескочить на звездочке при провисании, фиксируем ее с помощью стяжек. Я их накрутил с большим запасом.

При снятии звездочки с распределительного вала, она опустится вниз. Появится слабина цепи на звезде коленчатого вала и цепь может перескочить. Чтоб этого не произошло, необходимо натянуть цепь на весь период ремонта. Я привязал звездочку распределительного вала к замку крышки капота.

Отгибаем стопорную шайбу и выкручиваем болт крепления звезды распределительного вала.

Для ослабления натяжения цепи, и чтоб промыть гидронатяжитель цепи, я его демонтировал.

Доступ к гайкам гидронатяжителя цепи распределительного вала очень затруднен. Для облегчения доступа к ним, я открутил щиток кожуха электровентилятора и провернул его и вниз.  После этого долезть до гаек крепления гидронатяжителя стало проще.

Откручиваем гайки крепления гидронатяжителя к блоку цилиндров. Откручиваем гайку трубки подвода масла, ослабляем зажимы трубки, вынимаем трубку из гидронатяжителя.  Трубку я замотал тряпкой, чтоб не попала туда грязь. Вынимаем гидронатяжитель.

Теперь можно приступать к снятию корпуса подшипников распределительного вала. Для этого откручиваем гайку с шпильки крепления штуцера масляной рампы, и отводим трубку в сторону, чтоб она не мешала снимать корпус подшипников. Далее откручиваем оставшиеся гайки не забывая убирать шайбы.

После откручивания всех гаек корпус подшипников можно снять.

На кулачках моего распредвала выработки от рычагов клапанов нет.

Снимаем рычаги привода клапанов. Выкладываем их строго в той последовательности, как они стояли в двигателе. Их нужно будет поставить строго на тоже самое место, т.к. за время работы рычаги уже притерлись к своим кулачкам.  Рычаги клапанов не потерты. Их можно будет ставить обратно.

Теперь можно приступать к выкручиванию гидроопор. Тут меня снова ждал сюрприз. Абсолютно все гидроопоры были откручены. Они просто болтались в своих колодцах. Я их открутил просто рукой. Теперь понятна причина поломки «ушей Микки Мауса» на масляной рампе.

Следует укладывать гидроопоры в той последовательности, в какой они стояли на двигателе, чтоб при сборке установить их на прежнее место.

Далее  необходимо промыть все гидроопоры. В качестве промывки я использовал ацетон. На масленой рампе имеются уплотнительные резиновые кольца. Перед замачиванием в ацетоне, эти кольца необходимо аккуратно вытащить. Замачивание в ацетоне не пойдет на пользу резиновым уплотнениям.

Все гидроопоры предварительно замочил в ацетоне, предварительно сняв с них крышки (при сборке их можно не ставить, т.к. в работе они не нужны, а просто предотвращают выпадение плунжера при транспортировке и хранении), фиксирующие плунжер, и удалив сам плунжер. После приступил к промывке каждой гидроопоры.

Наливаем в гидроопору ацетона , ставим гидроопору на твердую поверхность и давим крестовой толстой отверткой на шарик обратного клапана гидроопоры. Шарик открывает выход маслу, находящемуся в гидроопоре и поршень опускается вниз, под действием силы от нажатия на отвертку, выдавливая масло и грязь из гидроопоры. Когда поршень доходит до нижней точки, начинаем потихоньку ослаблять нажим на отвертку. Поршень под действием пружины начинает подниматься вверх. При этом клапан все еще остается открытым т.к. отвертка на него все еще давит. Поднимаясь в верх, поршень засасывает внутрь гидроопоры ацетон. После нескольких таких качков меняем ацетон в гидроопоре. Такая промывка «прокачкой» продолжается до выхода чистого ацетона. Может проще было бы и разобрать их но я не стал.

Далее я вытащил металлические втулки успокоителя цепи. Втулки – это все что осталось от успокоителя. Чтоб при откручивании эти втулки не упали в блок, я смастерил «помогалку» из железного прута и магнита. При откручивании я держал магнит на втулке, а после откручивания осторожно все это доставал.

Установил новый успокоитель цепи.

Бензином немного помыл где достал. Стало уже приятнее смотреть.

Далее приступил к замене сальников клапанов.

Необходимо с помощью легких ударов молотка по тарелке (можно через свечной ключ) «стронуть» тарелку и сухарики на клапанах. После этого отжать тарелку будет гораздо легче.

Для рассухаривания клапанов необходимо приобрести не дорогую приспособу. Она очень облегчает процесс. Закрепляем рассухариватель клапанов на ближайшей шпильке и нажимаем на рычаг. Сухарики освобождаются и их необходимо аккуратно достать. Это можно сделать пинцетом, но очень аккуратно, чтоб не уронить. Но одному нажимать на рассухариватель и работать пинцетом очень не удобно. Я доставал сухарики с помощью магнита. Есть у меня подарок от “Liqui Moly” – телескопический фонарик с магнитом в ручке. Вот им и работал. Оказалось очень удобно.

Тут следует отметить, что рассухаривать клапан можно, только если он прижат через свечное отверстие прутком (я прижимал толстым прутком припоя) или если поршень под клапаном находится в ВМТ. Иначе освобожденный клапан может улететь вниз.

После того, как сухарики убраны, убираем тарелку клапана и пружины. Старый сальник с клапана, я стягивал с помощью двух отверток. Нужно делать это аккуратно, чтоб не поцарапать клапан. Все сальнику, в моем случае, были уже дубовыми. Не удивительно, что через них стало гнать масло.

На замену поставил вот такие сальники клапанов. Купил у официалов GM-Avtovaz. Осаживал сальники с помощью подходящей по диаметру трубки.

Ниже фото нового, уже установленного сальника и старого. Старые были уже твердые как пластик и со стертыми кромками.

Далее остается только собрать все в обратной последовательности. Есть некоторые нюансы :

1. Перед установкой гидроопор я их немного заполнил маслом, чисто для смазки, и прокачал методом, описанным выше. Сильно не усердствовал, все равно прокачаются. Спрашивал у официалов, так они ставят гидроопоры сухими.

2. Перед закручиванием гидроопор необходимо удалить масло из колодцев и вытереть резьбу. Моменты для закручивания указываются для чистой резьбы. Момент затягивания 22 н на м. После затяжки проверяем, что при нажатии на гидроопору она прожимается до конца, возвращается в исходное положение и не клинит. Если начнет подклинивать, то возможно снизить момент до 22 н на м, или поменять гидроопору местами с соседней. Я затягивал гидроопоры с помощью длинной трубы, одетой на ключ. Т.е. устанавливал ключ на гидроопору, надевал на ключ трубу длиной примерно 1 метр. Потом надо отмерить расстояние 1 метр от центра гидроопоры по трубе. В этой точке я зацеплял обычный безмен. Этим безменом я и тянул ключ. Необходимо тянуть безмен до веса 2.24 кг. Это и будет примерно 20 Ньютон на метр. Это на случай отсутствия динамометрического ключа, с которым все конечно проще.