Бензонасос

Бензонасос - очень надежный и долговечный агрегат. Как правило, пока пробег автомобиля не превысит 120 тыс. км, никаких поломок не бывает. Неприятности начинаются с изнашивания всасывающего клапана (рис. 25) и его седла (рис. 26).

Рис. 25. Всасывающие клапаны бензонасоса: а - шестиугольный; б - круглый (материал - текстолит листовой; под клапанами показаны сечения колодцев, в которых они размещены)

Рис. 26. Седло всасывающего клапана бензонасоса (материал - латунь ЛС59-1)

Если придется менять диафрагму в сборе, правильно поставьте дистанционную пластмассовую проставку: две диафрагмы должны быть сверху и одна снизу. Бывает, что путают (?!). И тогда бензонасос начинает "выдавать" бензин с давление 50-60 кПа (0,5-0,6 атм).

Если менять только диафрагмы, то стоит ставить всего две штуки. Работать будут дольше.

Следует добавить, что перед окончательной затяжкой шести винтов, которые крепят верхний корпус и диафрагму к нижнему корпусу, необходимо нажать до упора рычаг ручной подкачки, чтобы сделать монтажную вытяжку диафрагмы, иначе диафрагма быстро порвется.

Есть еще одна тонкость. Бензонасос устанавливают на двигатель таким образом, чтобы минимальный вылет толкателя был 1,25± 0,25 мм ; его максимальный вылет будет 4,1 мм . Размер 1,25± 0,25 мм получают путем подбора уплотнительных прокладок разной толщины. При этом обеспечивается давление бензина 24-34 кПа (0,24-0,34 атм). Большее давление может привести к тому, что карбюратор будет "переливать" при исправном топливном клапане в нормальном поплавке. Зимой при длительной стоянке в автомобилях ВАЗ (кроме моделей 2102, 2104 и 2108, где бензонасос находится выше уровня топлива в бензобаке) крышка бензонасоса может покрыться инеем. Это значит, что происходит утечка бензина из-за усадки прокладки. Следует затянуть болт крепления крышки.

На автомобилях ВАЗ бензонасосу свойственно перегреваться (особенно при температуре воздуха больше +20°С). При этом бензин в нем "вскипает" и образует воздушную пробку. Можно порекомендовать устанавливать регулировочные прокладки из тонкого пластика или паронита, в случае перегрева просто облить бензонасос холодной водой или обложить мокрой ветошью.

Система зажигания

Писать о системе зажигания скучно и почти нечего. Стоит только остановиться на некоторых особенностях системы зажигания вазовских двигателей.

Устанавливать зажигание следует после проверки зазора в контактах прерывателя, который должен составлять 0,35± 0,05 мм . Для этого надо использовать заводную ручку или гаечный ключ размером 39 мм (желательно двенадцатигранный). Если нет контрольной лампы, то можно установить зажигание на искру (между проводом высокого напряжения и массой зазор 7,8 мм ). Лучше все же проверять наличие искры, подсоединив запасную рабочую свечу. В этом случае не будет повреждена электроника системы зажигания. Искра (по I или IV цилиндру) должна проскакивать между первой (по ходу) и второй выпускной меткой, что будет соответствовать углу +7°30’. Можно также добавить, что окислившиеся контакты прерывателя приводят к постоянному горению контрольной лампы независимо от поворота корпуса распределителя.

Определить угол опережения зажигания при помощи стробоскопа невозможно, так как он показывает момент зажигания только при работающем двигателе, а тогда за счет центробежного регулятора угол опережения смещается в сторону опережения (даже на холостом ходе). Кстати, кроме зазора в контактах прерывателя необходимо проверить, как работает центробежный регулятор. Для этого нужно, поворачивая бегунок по часовой стрелке, убедиться, что он свободно и без заеданий вращается относительно валика распределителя зажигания. Если бегунок не вращается или заедает, то необходимо перебрать, промыть и смазать детали центробежного регулятора.

К наиболее распространенным неисправностям следует отнести разрушение шарикоподшипника 900706У в распределителях последнего выпуска, снабженных диафрагмой вакуум-корректора, выход из строя резистора в бегунке, самого бегунка или крышки распределителя (трещина, отложение на внутренней поверхности смеси масла с графитом или попадание воды).

При разрушении шарикоподшипника 900706У в распределителе зажигания с вакуум-корректором (последнего выпуска) двигатель начинает плохо работать на холостом ходе и не "тянет". Отрегулировать зажигание а таких случаях невозможно (как правило двигатель работает только в каком-то одном положении корпуса распределителя). При этом в автомобилях ВАЗ-2103, ВАЗ-2106 и ВАЗ-2121 стрелка тахометра "гуляет" по всей шкале, независимо от истинных оборотов двигателя. Можно исправить положение следующим образом:

1) отсоединить от распределителя зажигания вакуумный шланг;

2) завязать на конце шланга крепкий узел и спрятать его куда-нибудь, чтобы не болтался;

3) прижать планкой тягу вакуум-корректора, как показано на рис. 27а; если конец планки не помещается между корпусом и изгибом тяги, то конец планки надо сделать уже (рис. 27б);

Рис. 27. Отключение системы вакуум-корректора прижатием планки

4) отрегулировать заново зазор в контактах прерывателя (0,35± 0,05 мм );

5) выставить угол зажигания +7°30’;

6) ездить в свое удовольствие, как будто у вас распределитель зажигания первого выпуска, но при этом расход топлива возрастет на 3-4% не говоря уже о токсичности выхлопа.

Несколько слов о свечах. По внешнему виду и отложениям на рабочей части свечи можно определить неисправность систем питания, зажигания и поршневой группы.

Свеча с черной маслянистой поверхностью на рабочей части, как правило, не восстанавливается. Можно попробовать восстановить свечу, установив ее во второй или третий цилиндр исправного и прогретого вазовского двигателя (в них температура выше, так как рабочая смесь беднее, чем в первом и четвертом цилиндрах). Можно отпескоструить рабочую часть. Другие способы - прокаливание или очистка металлической карчеткой - не годятся.

Наработка свечей не должна превышать 30 тыс. км пробега автомобиля.

Изнашивание свечи определяется многими факторами, но в любом случае желательно через 5 тыс. км пробега менять свечи местами, т.е. крайние делать средними и наоборот, потому что в средних цилиндрах двигателей ВАЗ свечи изнашиваются быстрее. Полную замену свечей я рекомендовал бы каждую осень (при езде круглый год), независимо от пробега.

Изнашивание свечи выражается в уменьшении высоты центрального электрода и уменьшении сечения наружного электрода (рис. 28а). Тонкий конец наружного электрода во время работы двигателя разогревается до температуры, при которой рабочая смесь воспламеняется независимо от искры зажигания, т.е. происходит беспорядочное воспламенение (калильное зажигание). Двигатель при этом теряет мощность, а также может продолжать работать с выключенным зажиганием. В качестве временного решения можно рекомендовать восстановление свечи путем спиливания заостренной части наружного электрода (рис. 28 б, в). А лучше же все таки возить запасную свечу с собой всегда, как и бегунок и крышку трамблера.

Рис. 28. Свеча зажигания: а - изношенная свеча; б, в - два способа временного восстановления свечи

Следует серьезно относиться к зазору в свечах ( 0,55 мм ). При переделке двигателя на бензин А76 желательно увеличить зазор до 0,6 мм . Большой зазор резко ухудшает холодный запуск двигателя и может привести в перерасходу топлива, так как искра может исчезать, не доходя до места назначения.

В вазовских двигателях применяют свечи А17ДВ. Их калильное число составляет 170 (по данным фирмы "Бош"), резьба М14х1,25, длина 19 мм , изолятор центрального электрода выступает за пределы резьбовой части. В табл. 5 приведены марки свечей, выпускаемых зарубежными фирмами (все зарубежные свечи всесезонные, т.е. имеют большой температурный диапазон, долговечные и не хуже отечественных). Все они годятся для замены свеч А17ДВ.

Таблица 5. Свечи зарубежных фирм

Наиболее часто встречающиеся неполадки в работе двигателя и их причины

Практика показывает, что в работе двигателей наиболее часто встречаются следующие неполадки:

1. Двигатель нормально работает на холостом ходе, но автомобиль очень медленно или с провалами разгоняется. Возможные причины:

а) очень низкий уровень топлива;

б) неправильно работает ускорительный насос или совсем не впрыскивается топливо;

в) очень позднее зажигание;

г) не работает центробежный регулятор распределителя зажигания (заело);

д) распылители, главные топливные и воздушные жиклеры не соответствуют табл. 2.

2. Двигатель не развивает мощность или начинает дергаться при скорости свыше 90 км/ч . Возможные причины:

а) не работает бензонасос или давление топлива значительно меньше нормы;

б) засорился топливный фильтр (дополнительный или в крышке карбюратора);

в) мал ход поплавка;

г) из крышки карбюратора вывалился эмульсионный жиклер эконостата и перекрыл (в корпусе карбюратора) канал распылителя второй камеры;

д) сильно изношены свечи (калильное зажигание);

е) слишком большой зазор в контактах прерывателя (зависание молоточка);

ж) не открывается вторая камера (это особенно часто бывает на карбюраторах 2105 и 2107);

з) замаслены контакты прерывателя;

и) диаметр эмульсионного колодца меньше 5,75 мм (вследствие попадания в карбюратор воды и образования налета на стенках эмульсионного колодца и эмульсионной трубки).

3. Двигатель не работает только на холостом ходе, а на средних и больших нагрузках работает нормально. Возможные причины:

а) засорился топливный жиклер холостого хода;

б) топливный клапан негерметичен;

в) очень маленький зазор в контактах прерывателя;

г) неисправен резистор в бегунке распределителя;

д) на карбюраторах 2103, 2106 и 2107 отвернут (или неисправен) электрический клапан;

е) вышел из строя шарикоподшипник 800706У в распределителе зажигания с вакуум-корректором;

ж) воздух подсасывается во впускную трубу из-за негерметичности системы вакуумного усилителя тормозов или ее шланга.

4. Холодный двигатель не запускается. Возможные причины:

а) топливный клапан негерметичен;

б) неправильно отрегулирована система пуска двигателя;

в) порвана диафрагма пускового устройства;

г) неисправен резистор в бегунке распределителя;

д) "пробивает" бегунок распределителя;

е) "пробивает" крышка распределителя;

ж) нет зазора в контактах прерывателя;

з) контакты прерывателя замаслены;

и) свечи неисправны (забросаны);

к) большие зазоры в свечах;

л) ток высокого напряжения бьет в разъем около выхода катушки зажигания.

5. Горячий двигатель не запускается или запускается очень долго.

Как правило, это происходит из-за негерметичности топливного клапана, но, вообще говоря, даже с исправным карбюратором в жаркую погоду горячий запуск затруднен (особенно в диапазоне времени 15-30 мин после остановки) из-за того, что в подкапотном пространстве температура воздуха поднимается до 100-110°С (тепловой удар). Давление в шлангах поднимается, поплавковый механизм карбюратора стравливает топливо в поплавковую камеру и соответственно в двигатель, отчего происходит его сильное переобогащение.

6. Двигатель "троит" на всех режимах, не развивает мощность, при разгоне возникает детонация и увеличивается расход топлива (при этом системы питания и зажигания исправны, расход масла нормальный).

Причина заключается в том, что не работает один из цилиндров двигателя; рабочая часть свечи черная, блестящая; в цилиндре нет компрессии. Как правило, это означает, что разрушен выпускной клапан.

7. Повышенный расход масла, на свечах зольные отложения, из выхлопной трубы (особенно при перегазовках) вылетает белый дым.

Это означает, что разрушены сальники клапанов.

8. Повышенный расход масла, свечи постоянно "забрасывает", из выхлопной трубы вылетает белый дым, воздушный фильтр плавает в масле, компрессия в цилиндрах меньше нормы.

Причина - разрушение или залегание поршневых колец.

9. Двигатель автомобиля во время загородной езды теряет мощность до полной остановки, а после кратковременного перерыва снова начинает нормально работать.

Это явление может периодически повторяться. Как правило, оно сопровождается повышенным расходом топлива. Это может случиться в прохладную погоду при повышенной влажности воздуха. Происходит обледенение бензовоздушного тракта карбюратора. Чтобы избавиться от этого, следует переставить крышку воздушного фильтра на "зиму".

10. В одном или нескольких цилиндрах двигателя свечи забрасываются маслом.

В этих цилиндрах компрессия больше, чем в нормально работающих. Это бывает только в том случае, когда компрессионные кольца находятся в нормальном состоянии, а маслосъемные - разрушены или залегли.

11. Вспышки в карбюраторе. Двигатель даже без нагрузки не развивает обороты. Возможные причины:

а) перепутаны местами провода высокого напряжения;

б) распределитель зажигания неправильно установлен (развернут на 180°);

в) очень обеднена рабочая смесь.

12. Автомобиль, едущий на скорости больше 100 км/ч . При сбросе газа не притормаживает, а наоборот, некоторое время увеличивает скорость.

Такое явление наблюдается в карбюраторах 2105 самого первого выпуска и на некоторых карбюраторах зарубежного производства выпуска до 78 г ., где устанавливались демпфирующие жиклеры пневмопривода второй камеры. Чтобы избавиться от этого явления, нужно высверлить жиклер (он запрессован в крышку диафрагмы пневмопривода). Так же причиной этого может стать переобогащенная смесь (при меньшем количестве бензина - большая эффективность работы).

13. Двигатель не работает на больших оборотах, происходит "стрельба" в глушителе (при этом карбюратор и свечи исправны).

Причина в том, что ослабла пружина в контактах прерывателя. Это может случиться при отжиге пружины от длительного включенного зажигания.

14. Нет тока в центральном высоковольтном проводе, в то время как на контактах прерывателя ток есть, а конденсатор и катушка зажигания исправны.

Это означает, что пробит центральный высоковольтный провод. Такой случай может случиться один раз в 100 лет. Сам бы я этому не поверил, если бы не убедился лично.

Актуальные вопросы эксплуатации и ответы на них

1. Можно ли эксплуатировать двигатели со степенью сжатия 8,5 на бензине А76 без переделки?

Ответ. Ни в коем случае нельзя. Это может привести к разрушению поршней, залеганию поршневых колец, разрушению выпускных клапанов и их сальников. О том, как переделать двигатель на бензин А76 написано во введении.

2. Можно ли эксплуатировать автомобиль на газе?

Ответ. Можно и даже нужно. Езда на газе экономичнее и экологичнее, износ двигателя меньше на 40-60% (за счет плавности сгорания газа). Обязательны при этом: заводская установка системы и регулярная ее проверка (обслуживание).

3. Надо ли что-либо менять в карбюраторах при переделке двигателя на бензин А76?

Ответ. Ничего менять не надо. На двигателях ГАЗ-24 с разной степенью сжатия стоит один и тот же карбюратор - К126Г-1107010. На двигателях "Москвича-412" с разной степенью сжатия стоят карбюраторы К126Н-1107010, 412-1107010, 2101-1107010-11 или 2140-1107010. То же самое относится и к двигателям ВАЗ.

4. Можно ли применять свечи А20Д на двигателях ВАЗ?

Ответ. Свечи А20Д как по калильному числу, так и по исполнению наружного электрода на двигатели ВАЗ не годятся.

5. Почему двигатель работает после выключения зажигания?

Ответ. Это может происходить по следующим причинам: а) позднее зажигание; б) бедная смесь на холостом ходе и во всех рабочих диапазонах двигателя; в) высокие обороты холостого хода; г) бензин не соответствует степени сжатия; д) перегрев двигателя.

6. В чем причина детонации двигателя?

Ответ. Причины могут быть разные: а) ранее зажигание; б) слишком бедная рабочая смесь; в) бензин не соответствует степени сжатия; г) слишком слабые пружины центробежного регулятора распределителя зажигания (или одна пружина вместо двух); д) не все свечи работают.

7. Можно ли ставить карбюратор 2108-1107010 на двигатели 2101, 21011, 2108 и 2106?

Ответ. Пока нет. Ни по взаимозаменяемости, ни по своей характеристике карбюратор 2108-1107010 не годится ни на какие двигатели, кроме 2108. Для этого предназначены карбюраторы 21051, 21053 и др.

8. Можно ли устанавливать вазовские карбюраторы на двигатель "Москвича-412"?

Ответ. Можно только три модификации: а) 412-1107010; б) 2101-1107010-11; в) 2140-1107010. Карбюратор 2140-1107010 снабжен экономайзером принудительного холостого хода.

9. Можно ли добиться на автомобилях 2101 или 2106 таких же расходов топлива, как на автомобиле 2108?

Ответ. Можно, если в кузов установить двигатель 2108, а лобовое сопротивление и массу кузова уменьшить до лобового сопротивления и массы кузова 2108.

10. Можно ли ставить карбюраторы вазовских двигателей на двигатель ГАЗ-24?

Ответ. Без переделки нельзя. Но если увеличить диаметр четырех отверстий нижнего фланца до 10,3 мм , поставить удлиненные шпильки, вазовские воздушный фильтр и вильчатый рычаг, то наиболее подходящий карбюратор --2107-1107010-20. В этом карбюраторе необходимо заменить распылитель ускорительного насоса с 40 на 50.

11. Можно ли устанавливать зажигание "по езде", чтобы добиться при резком разгоне автомобиля небольшой и кратковременной детонации?

Ответ. Нельзя, так как оптимальный (для динамики, долговечности и экономичности двигателя) угол опережения составляет +7о30’. Конструктивное исполнение вазовского двигателя (клиновая камера сгорания и хорошее распределение смеси по цилиндрам) исключает склонность его к детонации, и чтобы ее спровоцировать, потребуется слишком ранее зажигание (от +15° до +20°), а это отрицательно скажется на работе двигателя в режиме холостого хода и на токсичности.

12. Чем отличаются карбюраторы 2105, 2107 ("Озон") от карбюраторов 2101, 2103 и 2106?

Ответ. Карбюраторы "Озон" по сравнению с карбюраторами более раннего выпуска обеспечивают автомобилю меньший расход топлива и меньшую токсичность за счет изменения конструкции системы холостого хода, изменения размеров сечений больших диффузоров и смесительных камер, а также за счет введения автоматического управления второй камерой карбюратора.

13. Как соотносятся между собой степень сжатия и компрессия?

Ответ. Компрессия - это давление сжатия, развиваемое поршнем при движении из ВМТ в НМТ. Компрессия измеряется специальным манометром на двигателе с вывернутыми свечами и полностью открытыми дроссельными заслонками прокруткой стартером. Степень сжатия - это отношение объемов камеры сгорания при нахождении поршня в НМТ к объему камеры при нахождении поршня в ВМТ. Как правило, компрессия больше степени сжатия на 15-20%, а вообще это практически не связанные величины.

14. Какие карбюраторы надо ставить на спортивные двигатели и какие требуются переделки?

Ответ. Для карбюраторов, устанавливаемых в спортивные двигатели, где требуются штатные серийные карбюраторы, необходимо соблюдать следующие требования: а) механическое включение второй камеры; б) минимальное сопротивление.

Этим требованиям отвечают карбюратор 2101-1107010 (на двигатели 1200 и 1300 см 3) и карбюратор 2103-1107010 (на двигатели 1500 и 1600 см 3). Следует только увеличить в карбюраторах уровень топлива до 6,5 мм и заменить главные топливные жиклеры 135 и 140. Остальное должно соответствовать табл. 2.

15. Почему автомобиль 2108 расходует так мало топлива?

Ответ. За счет улучшения рабочего процесса двигателя, снижения лобового сопротивления и массы автомобиля, но ни в коем случае не за счет карбюратора 2108, как многие думают. Автомобиль ВАЗ-2105 с установленным на заводе карбюратором 21051 (модификация карбюратора 2108) расходует топлива не меньше, чем с карбюратором 2105 ("Озон"). И вообще карбюратор 2108 по многим показателям хуже "Озона". Это не только мое личное мнение. Это знают все специалисты, а остальные пусть верят на слово.

16. Надо ли устанавливать эмульсионную трубку таким образом, чтобы оси четырех отверстий были направлены в сторону распылителя смеси?

Ответ. Так рекомендовал один читатель журнала "За рулем". Он утверждал, что это улучшило динамику автомобиля. Насколько я знаю, у нас в стране таких испытаний не проводили, но так как по техническим условиям трубка ставится произвольно, то почему бы не ставить ее так, как рекомендует данный товарищ. Надо верить в народную мудрость.

17. Можно ли продлить срок службы воздушного фильтра?

Ответ. Можно, если сжатым воздухом с давлением 400-700 кПа (4-7 атм) продуть фильтр изнутри до полной его очистки от пыли. Замена или стирка защитного чехла бессмысленна, так как его ячейки во много раз больше ячеек бумажного элемента. Но стоит ли рисковать ресурсом двигателя из-за такой ерунды? Гораздо проще вовремя (1 раз в год) менять фильтр целиком.

18. Каким образом при проверке двигателя на токсичность в режиме холостого хода добиться повышенной частоты вращения (2000-4500 об/мин)?

Ответ. На карбюраторах 2101 и 2103 - путем регулирования винтом малых оборотов, на карбюраторах 2105 и 2107 - только приоткрытием дроссельной заслонки, т.е. педалью газа.

19. Обязательно ли прогревать двигатель перед началом движения автомобиля?

Ответ. При исправных системах питания и зажигания и соответствующем сезону масле можно двигаться сразу с приоткрытой воздушной заслонкой. По мере прогрева заслонку следует постепенно открывать. Попробуйте. Никакого вреда двигателю не будет (это не довоенный автомобиль). Но в сложных дорожных условиях (ограничена видимость, гололед и т.п.) автомобилем легче управлять, если двигатель прогрет.

20. Отчего бывает дым из выхлопной трубы?

Ответ. Причины бывают разные:

а) если в холодную погоду после запуска двигателя и при езде некоторое время выхлоп из трубы будет белого цвета, то это обычный пар, образующийся из конденсата при нагреве глушителя. После прогрева выделение пара прекращается;

б) если из выхлопной трубы постоянно (особенно при перегазовках) выделяется белый дым, то это масляные пары. Внутренняя поверхность трубы при этом маслянисто-черная;

в) если выделяется дым черного цвета, то это копоть от несгоревшего бензина. Внутренняя поверхность трубы - черно-матовая;

г) если дым имеет серый цвет, то он состоит из смеси копоти и масляных паров. Это значит, что недопустимо повысился расход и бензина и масла.

Последние три явления очень опасны для окружающей среды - намного опаснее, чем копоть от большегрузных дизельных автомобилей и автобусов (впрочем, по последним данным, копоть не лучше). К великому сожалению, таких дымящих автомобилей очень много, их владельцы спокойно ездят и почему-то остаются безнаказанными.

21. Что надо брать с собой в длительную дорогу?

Ответ. Список невелик: а) ротор распределителя (бегунок), лучше тот, что подходит на все распределители зажигания; б) крышку распределителя зажигания; в) игольчатый клапан карбюратора; г) комплект свечей; д) конденсатор распределителя зажигания; е) вентиляторный ремень; ж) комплект лампочек (по 1 шт.); з) буксировочный трос; и) комплект проводов "прикуривателей".

22. Что делать, если возникла какая-нибудь неисправность?

Ответ. Чтобы устранить неисправность, нужно исходить из того, что причина самая простая. Для пояснения приведу несколько примеров.

Если двигатель перестал работать на холостом ходе, то в первую очередь надо проверить, есть ли бензин, а потом уже - не засорился ли топливный жиклер холостого хода.

Если не работает стартер, следует проверить, не окислились ли клеммы аккумулятора и жива ли шина заземления двигателя.

Если постоянно горит лампочка зарядки аккумулятора, то надо проверить предохранитель и вентиляторный ремень, и т.д.

Практика показывает, что около 90% неисправностей происходит по самым простым и очевидным причинам.

23. Надо ли снимать карбюратор с двигателя для его ремонта?

Ответ. Не надо. Лишние снятие и установка приводят к короблению фланца корпуса карбюратора и разрушению термоизоляционной прокладки. Кроме того, большинство ремонтных работ можно произвести, не снимая карбюратор с двигателя. Для этого достаточно снять крышку карбюратора. Исключение составляют только те карбюраторы, которые не работают на холостом ходе при нормальном уровне топлива, исправном корпусе карбюратора и исправной системе зажигания, т.е. в том случае, когда причина неисправности может быть только в корпусе дроссельных заслонок. Но такие случаи крайне редки: не более 1,5% -- для карбюраторов "Озон", а для карбюраторов 2101, 2103 и 2106 и их модификаций - и того меньше. Карбюраторы "Озон" необходимо также снимать, если не открывается дроссельная заслонка второй камеры.

24. Чем отличается карбюратор 2108 от карбюратора "Озон"?

Ответ. Начну с того, что мне конструкция карбюратора не нравится. Думаю, что не мне одному. Но раз этот карбюратор есть и будет жить еще длительное время, то надо его знать.

Чтобы не быть обвиненным в необъективности, сразу же перечислю все преимущества по сравнению с карбюраторами "Озон":

а) карбюратор снабжен центральной поплавковой камерой, которая позволяет ему нормально работать как на продольно, так и поперечно расположенных двигателях;

б) имеется система перепуска топлива на входе, которая улучшает горячий запуск двигателя и дает небольшую экономию топлива;

в) нижняя часть карбюратора подогревается охлаждающей жидкостью, что улучшает работу двигателя на холостом ходе и предотвращает обледенение;

г) наличие экономайзера мощностных режимов позволяет увеличить количество и качество характеристик карбюратора;

д) узкий диапазон регулирования холостого хода по составу смеси (винтом качества) исключает повышенное содержание СО в отработавших газах;

е) переходное отверстие в системе холостого хода выполнено в виде щели, что значительно улучшает характеристику карбюратора в зоне самых малых нагрузок;

ж) имеется блокировка, исключающая открытие дроссельной заслонки второй камеры при закрытой воздушной заслонке;

з) игольчатый клапан надежнее и долговечнее озоновского.

Вот, пожалуй, и все преимущества.

Недостатки перечислять не стоит. Их больше, чем преимуществ, и они представляют интерес только для специалистов, но о некоторых стоит упомянуть:

а) карбюратор почти неремонтоспособен, во всяком случае требует высококвалифицированного обслуживания;

б) нижний присоединительный фланец карбюратора легко деформируется, момент затяжки гаек не более 15 Нм (1,5 кгс*м) на остывшем двигателе;

в) электромагнитный клапан топливного жиклера холостого хода менее надежен и менее долговечен, чем у "Озона";

г) наличие топливных жиклеров диаметром менее 0,5 мм резко увеличивает возможность их засорения.

25. Что нужно сделать, чтобы добиться на старом ВАЗ-2101 (2103, 2106) содержания СО в 3%, ведь с "родной комплектацией", по паспорту, содержание СО - 4,5%?

Ответ. Надо заменить "родной" карбюратор на более современный (см. главу 1), а также "родной" трамблер - на трамблер с вакуумным корректором.

Заключение

Уважаемые читатели! В заключение хочется сказать еще несколько слов. Наверняка что-то упущено, кому-то книга может показаться несерьезной (ведь, действительно, нет ни одной формулы), но я искренне хотел, чтобы каждому автолюбителю, а не только специалисту, все написанное было понятно. Я ознакомил с рукописью настоящих специалистов-профессионалов, работающих в НПО ЦНИТА, на ДААЗе и ЛЕНКАРЗе. Были сделаны небольшие замечания, которые учтены в книге, но общее мнение однозначно: книга очень полезная и необычная.

Поверьте на слово, что эту книгу следует рассматривать как пособие по ликвидации элементарной "карбюраторной" безграмотности. Если кто-нибудь из Вас серьезно захочет стать хорошим специалистом в этой области, ему следует в совершенстве овладеть слесарным делом, досконально выяснить устройство систем питания, зажигания и самого двигателя, понимать физический смысл происходящих в них процессов, быть аккуратным, терпеливым, добросовестным и иметь большую практику диагностирования и устранения неисправностей. Если Вы все это освоите, то приобретете такую профессиональную уверенность, что никогда не будете дважды делать одну и ту же работу, у Вас начисто пропадет суетливость и вообще с Вами начнут происходить самые невероятные вещи: Вы станете чем-то вроде ясновидца, какая-то сверхъестественная сила заставит Ваши руки разбирать именно ту систему или узел, в котором причина неисправности. Это я Вам гарантирую.

В этой статье речь пойдёт об умеренной форсировке моторов. Умеренной - с точки зрения затрат, и умеренной - с точки зрения сохранения надежности и долговечности двигателя.

В свое время, занимаясь доводкой серийного мотора ВАЗ-2106, обратил внимание на характеристики опережения зажигания. В "древних" прерывателях-распределителях Р-125, не оснащенных вакуумным регулятором, максимальный угол опережения при 5000 об./мин. и выше составлял 31-33 градуса. Такой трамблер выпускался вплоть до 1980 года и сочетался с карбюраторами типа "Вебер". С начала 1980 года ВАЗы классической компоновки стали комплектоваться новым распределителем-прерывателем с подвижной пластикой контактов на подшипнике и вакуумным регулятором. Карбюратор "Вебер" заменили на более экономичный "Озон". Регулировочные характеристики новых трамблеров вызвали недоумение. Теперь при максимальных оборотах мотора угол опережения, обеспечиваемый грузиками центробежного автомата, составляет всего 15 градусов 30 минут. Сюда прибавляется 10-12 градусов от вакуумного регулятора. Итого 25-27 градусов вместо прежних 31-33 градусов по техусловиям для устаревших трамблеров. Мало! Неудивительно, что "тройки" и "шестерки" семидесятых годов были гораздо резвее более "свежих" автомобилей.

При анализе характеристик прерывателей-распределителей японских, французских и немецких машин выявилась интересная картина. При одинаковом рабочем объеме, почти совпадающем ходе поршня и диаметре цилиндров, при точно такой же или близкой степени сжатия импортные карбюраторные "движки" развивали большую мощность и имели, как правило, более высокие обороты, соответствующие максимальной мощности. Вместо величины 25-27 градусов (нынешние ВАЗ-2103 и ВАЗ-2106) обычно встречались у цифры 33-38 градусов. Рекорд-сменом оказался двигатель БМВ-316: суммарная величина угла опережения зажигания (центробежный + вакуумный регулятор) составила при 5000 об./мин. 41-47 градусов. И действительно, моторы БМВ являются одними из самых боевых, охотно набирающих максимальные обороты.

Дальнейшая схема действий примерно такова. Из трамблера вынимается валик, с него снимаются грузики и пружинки. С помощью надфиля растачивается окно, в котором перемещается штырек, ограничивающий величину максимального опережения зажигания (напомню: в нашем случае это 15 градусов 30 минут). После распиливания окна надеваем грузики и проверяем, чтобы они не выходили за пределы опорного диска на валике. (Контроль удобнее производить при закрепленном "бегунке"). Если грузики слегка выглядывают за габариты ротора, то их (грузики) следует слегка обточить для того, чтобы они случайно не задели крышку трамблера. Такая доработка увеличит угол опережения центробежного регулятора до 23-25 градусов. Теперь дело за вакуумным регулятором. Ход штока ограничен величиной 2,8 мм , что и дает всего 10-12 градусов дополнительного опережения. Нужно найти разборный "вакуум" старого образца, отвернуть большую пробку под ключ и вытащить пружину. Теперь - самое трудное. Длинным сверлом диаметром 1,8- 2,0 мм нужно аккуратно высверлить заклепку в центре диафрагмы. Удаление заклепки позволит вытащить тягу регулятора для того, чтобы увеличить ее ход с 2,8 мм до 5,0 мм . Как? Очень просто. Поможет тот же надфиль, которым и нужно будет расширить пазы - ограничители тяги (размер 5 мм ).

Определенной ловкости требует сборка доработанного "вакуума". В отверстие плоской шайбы, зажимающей диафрагму, пинцетом нужно ввести винт подходящей длины. Для обеспечения герметичности резьбу необходимо смазать автогерметиком. С противоположной стороны крепим все, как было: плоская шайба и тяга. Вновь пинцетом наживляем гайку и затягиваем соединение. Неплохо дополнить крепеж контргайкой.

Следующий важный момент. Внутрь штатной пружины желательно установить вторую пружинку меньшей высоты и меньшего диаметра. Она при увеличенном ходе тяги будет играть роль своеобразного подрессорника. Ступенчатое действие двух пружин приблизит характеристику действия вакуумного регулятора к оптимальной кривой, что благоприятно скажется на работе двигателя. У малой пружинки обязательно должно быть противоположное направление завивки, иначе ее может заклинить витками внешней, большой пружины.

Не буду утомлять читателей расчетами высоты и жесткости дополнительной пружинки. Скажу только, что ее роль отлично выполняет пружина ускорительного насоса карбюратора все тех же "Жигулей".

Подобная доработка прерывателя-распределителя на ВАЗ-2106 позволяет сделать мотор "шестерки" мощнее на 8-10 лошадиных сил. Ведь суммарный угол опережения зажигания от центробежного и вакуумного регулятора в подвергшемся доводке прерывателе-распределителе будет составлять порядка 40-43 градусов (вспомним БМВ-316). По опыту эксплуатации отмечу, что не отмечалось следов детонации даже при движении в жару на максимальной скорости. Двигатель ВАЗ-2106 набирал на 4-й передаче 6400 об./мин по тахометру (со стандартным трамблером 5500 об./мин), что соответствовало скорости 175 км/ч . Не исключаю, что спидометр имел погрешность, но с тем же спидометром и стандартным трамблером скоростной потолок машины едва дотягивал до 160 км/ч .

________________________________