Уход за автомобилем.

Разумная достаточность - что выбрать и как не обанкротиться

Производители основательно поработали, чтобы у автомобилистов, заботящихся не только о "начинке" своего железного друга болела голова от ассортимента предлагаемой продукции. Но автокосметика - дело относительно недешевое. Так что же выбрать, когда бюджет ограничен, а хочется, чтобы машина сверкала как на автосалоне?

Несколько соображений по этому вопросу.

1. Критически посмотрите на свой автомобиль и ответьте самому себе на несколько довольно простых вопросов:

2. Обнаружив, что именно вас не устраивает во внешнем виде автомобиля, ответьте на вопрос посложнее: "Чего я хочу добиться?"

И вот именно с этого момента начинается формирование "косметички" для авто - ведь понятно, что перед владельцем "нулевого шестисотого" и обладателем "дедовской копейки" стоят совершенно разные задачи. Если первому нужно сохранить и защитить, чтобы было "на уровне" (и у него, скорее всего, нет претензий к внешности своего любимца), то другому жизненно необходимо поддерживать машину в виде, не оскорбляющем человеческое достоинство, как свое, так и автоинспектора, который занудно напоминает бедняге про "внешний вид" и пытается выписать квитанцию )).

Короче говоря, независимо от того, будет ли выбран демократичный "Sonax" или престижный "Blue Coral", стоит помнить несколько фактов:

Одним словом, в каждом случае и потраченная сумма, и набор будут разными, но ИМХО имеет смысл примерно такой набор (в расчете на относительно свежую "нашемарку" или не самую дорогую иномарку)

В принципе, этого вполне достаточно для поддержания машины в приличном состоянии. Остальное имеет смысл докупать по мере необходимости и финансовым возможностям. Отнюдь не каждому нужен кондиционирующий гель Blue Coral для шин...

Кто представлен на рынке автокосметики

Оговорюсь сразу, несмотря на то, что современная химия способна буквально творить чудеса, идеальных средств автокосметики нет. Большинство нареканий на средства "среднего класса" вызвано не качеством этих средств (которое, кстати, является вполне приличным и достаточным для поддержания машины в достойном состоянии), а нерегулярностью обработки, несоблюдением технологии применения и использованием подделок. Регулярное использование "демократичных" марок и контроль состояния машины (ЛКП, отделка, салон, и т.д.) способны принести более эффективный результат, нежели однократное применение дорогущих средств "от зимы до зимы" и полное отсутствие внимания в остальное время. Если полгода не чистить зубы, то потом придется здорово потрудиться, чтобы отдраить оттенки серого, насадив зубную щетку на электродрель . С автокосметикой примерно все то же самое. Уход должен быть регулярным и аккуратным, тогда вознаграждение в виде радующей глаз "красавицы" гарантировано. Итак, что же нам предлагают магазины и авторынки?

Turtle Wax - пожалуй, наиболее популярная марка, представленная полной гаммой средств автокосметики. Оптимальное соотношение цена/производительность - продукция "среднего класса". Не эксклюзив, но при регулярном и правильном применении дает стабильные приличные результаты и хорошо подходит для ухода за отечественными автомобилями и недорогими иномарками. Недостатки - не очень высокая стойкость полиролей и большое количество подделок в торговых точках (особенно, на рынках). Выбирайте яркие, аккуратные банки и коробки, с неистертыми , хорошо приклеенными этикетками. На большинстве (хотя и не на всех) упаковок выдавлена черепашка - символ TW. Учитывайте и уровень цен при покупке - тефлоновая полироль TW не может стоить 50 руб, реальная розничная цена стремится к 200 руб и составляет в среднем по Москве 185 руб за флакон.

Simoniz - относительно новая для российского рынка марка класса TW - стоимость и результат практически тот же. Выгодно отличается значительно меньшим количеством подделок, поскольку "нераскручена". Представлена более узким ассортиментом и пользуется меньшим спросом, нежели TW.

Sonax - еще одна марка "среднего" класса . За границей более популярна, нежели в России (например, на станции "Опель" во французском городе Шалон-сюр-Сон полки забиты всякими банками этой марки). Выбор средств довольно широк, представлены не только полироли, но и продукция для ухода за элементами салона, пластиком, хромом, и т.д..

The Treatment - американская марка весьма качественного продукта категории "сливок среднего класса". Не так распространена, как TW из-за неагрессивного продвижения на рынок. При более высокой розничной стоимости, нежели TW, обеспечивает более "блестящий" результат. Да и компания "Роллс-Ройс" вряд ли бы стала связываться с плохими средствами - репутация, как-никак Америка понимает толк в мазилках для авто...

Holts - средства более высокого уровня, нежели TW, что отражается на их розничной стоимости. Относительно плохо представлены в торговой сети. Рекомендуются для приличных иномарок, а также автовладельцам новых "нашемарок", ревностно относящихся к своим машинам. Результаты более стойкие, нежели от обработки TW.

Blue Coral - элита технологии синтетических средств. Очень хорошо и очень дорого. Рекомендована для серьезного ухода за автомобилями, используется при профессиональной обработке. Эту марку даже для ухода за подержанной машиной выбирают те, кто исповедует принцип "Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи." Отличается высокой стойкостью. Серия, представленная в розничной торговле состоит из относительно небольшого набора препаратов, но, тем не менее, позволяет "вылизать" машину "от и до". Подделок крайне мало (хотя встречаются), в силу того, что доля рынка у Corala довольно невелика - для большинства автовладельцев эти средства просто недоступны.

Помимо вышеуказанных, в продаже имеются и средства других фирм, но в рамках данного обзора ограничимся лишь наиболее общеизвестными и представительными. И оставим поле деятельности экспериментаторам-исследователям автомакияжа И, пожалуй, еще один совет - даже если Вам нравится покупать товары на авторынках типа ЮП, не увлекайтесь - во многих случаях там бывает дороже, чем в магазинах, а, кроме того, выше шанс нарваться на откровенную подделку. В наше время довольно просто приобрести даже единичные экземпляры у дилеров - кризис заставил такое понятие, как "оптовая партия" изрядно обмельчать.

Основные виды препаратов

Абразивные - содержат частицы, "сдирающие" верхний (микронный) слой ЛКП, окислившийся от вредных воздействий ОС и позволяющие загладить мелкие царапинки, освежить и подравнять цвет, вывести матовость после неудачной "гаражной покраски". Бывают разной степени "тонкости" - от Hi Tech Rubbing Compound (TW, наиболее крупное зерно) до Color Back (TW, наиболее щадящая жидкая полироль с мелкодисперсными абразивными частицами). Для покрытий "металлик" и "перламутр" используются только специальные абразивы, имеющие отметку: "Metallic Finish Restorer" (восстановитель поверхностей "металлик") или аналогичную, свидетельствующую, что данный продукт не оставит "потертости" на лаковом слое.

ВНИМАНИЕ! Нельзя применять обычные абразивные полироли на машинах, окрашенных красками "металлик" и "перламутр" во избежание появления трудновыводимой матовости на лаковом (верхнем) слое покрытия!

И еще одно общее замечание: не стоит увлекаться без необходимости абразивными полиролями и хвататься за банку при появлении каждого нового "волоска" под задним бампером. Все же это механическое воздействие на ЛКП, которое по своему эффекту от чрезмерного употребления сродни отбеливателям зубной эмали - от слишком усердного "надраивания" эмаль истончается. Если есть возможность обойтись локальной обработкой, не надо полировать всю машину. Но если все же абразив необходим, то лучше дважды отполировать более тонким, нежели один раз , но более грубым. Это не значит, что абразивные полироли вредны или опасны, но при их применении все же надо знать меру.

Цветообогащенные - содержат пигменты основного тона краски, подходят для гаммы оттенков основного тона. Так, например, белая цветообогащенная полироль используется для обработки ЛКП ярко-белого, "Сафари", "Белая ночь", "Жасмин" и др. "белых" цветов. При обработке пигменты "втираются" в микротрещины ЛКП, заполняют мелкие риски и царапинки. Используются для освежения цвета кузова, ретуши "волосяных" царапин от неправильного ухода за ЛКП. Защитного покрытия практически не создают, без дополнительной обработки нестойки и требуют регулярного обновления (раз в 2 недели, в среднем). Подходят для всех типов покрытия "металлик", "перламутр", "матовых".

Защитные - с добавками тефлона, уретана и других синтетических веществ. В процессе обработки происходит реакция полимеризации с верхним слоем ЛКП, что позволяет создать защитное покрытие, довольно стойкое к воздействиям ОС, облегчающее мойку машины и способствующее меньшему загрязнению ЛКП. При соблюдении технологии обработки и в зависимости от выбранного препарата защищают на 1.5 - 3 месяца (с учетом климатических особенностей сезона). Могут использоваться отдельно или в комплексе по уходу за ЛКП в качестве верхнего слоя. В продаже есть отдельные варианты для покрытий "металлик", хотя в принципе, защитные полироли универсальны (если иное не оговорено производителем в инструкции). Отдельные фирмы (Blue Coral) поставляют препараты, способные создать защитное покрытие на срок до 4-х лет ("Polyglycoat"), но это уже не просто полироль, а защитный комплекс, который доступен отнюдь не всем (1000 руб за флакон).

ВНИМАНИЕ!!! Защитные полироли нельзя наносить на поврежденное ЛКП: все сколы и царапины должны быть предварительно заделаны, в противном случае возможно усиление коррозии (если иное не оговорено производителем в инструкции). Не использовать на нагретом ЛКП во избежание появления разводов и пятен.

Восковые - (Excalibur, TW) бесцветные (как правило) полироли с добавками воска и/или специальных веществ, позволяющих придать ЛКП лоснящийся, "выставочный" вид. Не обладают выраженным защитным свойством, но придают краске глубокий "влажный" блеск и помогают скрыть "волосяные" царапинки и концентрические круги от неправильного ухода за ЛКП. Весьма популярны при подготовке автомашины к продаже, поскольку визуально прекрасно обновляют покрытие. Стойкость обработки не очень высокая. Отличительная особенность - довольно сложно располировывать (из-за густой консистенции восковых добавок).

Top Sealers - консерванты верхнего слоя или "ионные щиты" - более концентрированный вариант защитной полироли. Может использоваться как отдельно, так и в комплексе по уходу за ЛКП в качестве последнего слоя. Обладают высокой стойкостью к внешним воздействиям. (Top Sealer Finish 2001, TW) Рекомендуются в неблагоприятных климатических условиях, а также при консервации автомобиля на длительный срок.

Экспресс-полироли - жидкие средства для быстрой обработки по технологии "нанес-протер-поехал" - для приведения машины в приемлемый вид за минимальное время. Практически не обладают защитным эффектом. Часто выпускаются в аэрозольной форме для простоты нанесения, допускается применение даже на слегка запыленных покрытиях.

Полировочные пасты - более густые полироли. Основное отличие от жидких форм в том, что позволяют нанести более толстый слой, но его сложнее располировать. Больше подходят для старых поверхностей. Обычно расфасовываются в плоские банки. Среди полировочных паст есть цветообогащенные, защитные, восковые (обычно в магазинах называются просто "воском"). Способ применения - такой же, как для жидких полиролей.

Очистители пластика, винила и резины в салоне машины - (Trim Clean, TW) - очищают, освежают цвет и придают новый вид деталям обшивки и отделки салона - обивка дверей, потолок, приборная панель, и др. Хорошо растворяют налет от табачного дыма, следы масла, смолы. При регулярном использовании предохраняют детали обшивки от растрескивания и преждевременного старения. Неплохо справляются даже с загрязнениями "отработкой" на двигателе и прочих элементах подкапотного пространства. Хороший результат при удалении следов полироли с окантовок стекол, молдингов и прочих элементов кузова. Не портят ЛКП автомобиля.

Очистители колесных дисков - используются для ухода за поверхностями дисков, удаляют загрязнения от колодок, гудрона и др., позволяют продлить срок жизни поверхности. Целесообразны для кованых и литых дисков, как полированных, так и покрытых эмалью.

Очистители поверхностей от насекомых и смолы (Tar & Bug) - удаляют следы от насекомых и другие устойчивые загрязнения, растворяют битум, удаляют застарелые пятна. (Tar & Bug Spray от Gunk). Фирма TW производит средство "Tar & Bug & Tree", позволяющее отмывать клейкие следы от почек деревьев, наряду с битумом и комарами.

Полироли приборного щитка - мягко очищают и придают новый, блестящий вид пластиковым деталям, приборному щитку и др. Кондиционируют поверхность, снимают статический заряд и препятствуют дальнейшему налипанию пыли. Обычно выпускаются в аэрозольной форме или в виде пропитанных составом губок для протирки поверхностей. Промежуточная версия между полиролями и очистителями (Formula 2001, TW с добавкой уретана) обладает и хорошим чистящим эффектом, придавая поверхности мягкий, шелковистый блеск. Это средство лучше не использовать на руле, ручке стояночного тормоза и рычаге переключения КПП, поскольку обработанная поверхность получается довольно скользкой, и рука может соскользнуть в самый неподходящий момент

Очистители двигателя - подразделяются на пенные (подлежат дальнейшей смывке водой, после растворения загрязнений) и спреи (жидкости) для очистки элементов подкапотного пространства (Engine Clean, TW). Эффективно растворяют отложения устойчивых загрязнений (отработанное масло и др). Перед применением желательно выяснить, как влияет купленный состав на ЛКП - дело в том, что эти средства довольно агрессивны и вполне могут подпортить краску и пластиковые элементы (провода, крышки и др).

Очистители стекла - составы с нашатырем (как правило, стоит пометка "With Ammonia") для протирки стекол. Удаляют грязь, налет от табачного дыма и др. Не рекомендуется протирать ими ЛКП, поскольку нашатырь вызывает помутнение краски.

Антидождь - специальный состав, наносимый на чистое сухое стекло автомобиля, на боковые зеркала и пр. Улучшает видимость при движении в дождь, позволяет в течение какого-то времени обойтись без "дворников", например, в случае их поломки. Имеет смысл держать этот препарат под рукой, если вызывает сомнение надежность работы стеклоочистителей (не заменяет необходимость их ремонта ).

Полироли стекла - (Glass Polish, TW) - способность при ручной обработке сошлифовывать мелкие царапины и потертости с лобового стекла явно преувеличена. Возможно, применение шлифовальной машинки способно улучшить результат, но это сомнительно. Эффективен на новых стеклах, придает "хрустальную" прозрачность. Неплохой эффект достигается при полировке стекол фар, подфарников - снимает "мутность".

Очистители и полироли для черного пластика и винила - (Black Chrome, TW) - используются для обновления внешнего вида пластиковых бамперов и шин, подкрашивают, возвращают "новый" вид, придают блеск и защищают от преждевременного старения.

Очистители и полироли хрома (Silver Chrome, TW) - удаляют загрязнения и пятна коррозии с бамперов и других хромированных поверхностей и защищают от появления новых пятен, создавая защитную пленку на поверхности. Кстати, не очень застарелые пятна можно оттереть WD-40 и не тратиться на покупку дорогой банки.

Преобразователи ржавчины - для вытравления пятен коррозии и подготовки обработанной поверхности к подкраске. Две основные категории: для локального применения (Rust Master, TW) и для обработки обширных поверхностей, поврежденных коррозией (Rust Eater, TW) Внимание, на внешних поверхностях использовать с осторожностью, по возможности, не попадать на ЛКП, так как остаются черные пятна, требующие для удаления значительных усилий. Перед нанесением преобразователя поверхность следует слегка зачистить, поскольку "раковина" (пузырек, с которого и началось это мерзкое рыжее пятно на боку любимца) находится под более рыхлым, поверхностным слоем ржавого металла. Для зачистки подойдет маленький кусочек мелкой шкурки (из первых номеров), укрепленный на брусочке или другом держателе подходящей конфигурации. После того, как обработанное место изменит цвет с рыжего на черный (темно-серый или какой-нибудь другой - зависит от марки средства), поверхность следует промыть от остатков средства и подкрасить (загрунтовать, и т.д. - в зависимости от конкретной задачи).

Ремонтные (восковые) карандаши - используются для косметической заделки царапин и мелких сколов, поверх нанесенного карандаша для продления "срока службы" очень желательна защитная полировка. На "плоские" сколы карандаш не ложится, ему не за что "зацепиться" при нанесении. Места, обработанные восковым карандашом, требуют периодического подновления, поскольку результат подкраски не очень стойкий.

Ремонтные флакончики (краска, лак) - небольшие флакончики с акриловой краской (лаком) мгновенной воздушной сушки, используются для подкраски сколов. В крышку флакончика вставлена маленькая кисточка, что позволяет обрабатывать мелкие сколы и царапины. Перед нанесением поверхность необходимо промыть, удалить следы коррозии и обезжирить (например, уайт-спиритом). Подбираются по номеру краски, который совпадает со стандартной нумерацией цветов. Однако перед применением имеет смысл проверить, подходит ли оттенок, на незаметном месте. Из наиболее распространенных "подкрасок" стоит отметить Dupli-Color (AGA) и MOTIP.

Мыться надо регулярно и правильно

Регулярная и качественная мойка автомобиля - это не только отсутствие претензий со стороны ГИБДД "по внешнему виду" во время проведения рейдов. Это и продление жизни ЛКП (особенно это актуально в осенне-зимний период, когда город посолен на славу), и эстетика наших дорог, и уважение автовладельцем себя и окружающих. Наверняка, каждый из нас хоть раз в жизни вспоминал материнскую линию отрывистыми недобрыми словами, зацепившись одеждой за буро-серо-грязный бок своей или чужой "чумазопулы". Да и как-то нехорошо, вроде - сам чистый, а машина...

Регулярное посещение мойки - дело недешевое, поэтому многие, особенно в теплое время года, моют машину самостоятельно. Но, к сожалению, нередки случаи, когда мойка производится на берегу ближайшего болота имени местной канализации, грязной водой с примесью песка. Такая мойка в недалекой перспективе принесет лишь разочарование - ЛКП будет повреждено и на его восстановление уйдет немало сил, времени и денег. Поэтому данный раздел посвящен тому, как вымыть машину правильно и эффективно, не повредив ЛКП.

Понадобится ведро, большая губка с крупными порами (из них легче вымывать песок) или щетка с мягкой щетиной на длинной ручке, большая чистая тряпка без ворса (или специальный "скребок" - как на мойках), автошампунь (желательно). Если Вы располагаете неограниченным количеством воды и шлангом с "водяным пистолетом" - про ведра можно не читать

ВНИМАНИЕ: Никогда не используйте стиральные порошки для мойки автомобиля, поскольку ЛКП потеряет блеск очень быстро. Если средства не позволяют приобрести хороший импортный автошампунь, купите отечественный, он стоит совсем недорого и не так уж и плох. Или мойте машину просто водой без шампуня.

1. Наливаем ведро чистой воды - может быть, об этом и говорить не стоит, но все же - грязная вода из ассенизаторского водохранилища. И щеткой или губкой, без лишнего нажима, начинаем смывать рыхлую верхнюю грязь с кузова. Губку надо очень тщательно отжимать и прополаскивать, чтобы песок, застрявший в порах, как можно меньше попадал обратно на кузов и не оставалось царапин. Щетку также надо тщательно прополаскивать. Воду в ведре надо по мере загрязнения заменять чистой, не дожидаясь появления "кофейной гущи" от скопившейся грязи. При смене воды губку (щетку) и ведро - ополаскивать от остатков песка. Надо постараться смыть грязь по максимуму. Не забудьте открыть двери и промыть боковины - на них скапливается много пыли, которая потом проникает в замки дверей, летит на сидения и ковролин салона. Внимание: колесные диски, арки, пороги и другие "грязные места" также не стоит обходить вниманием. Мойка днища жизненно необходима в зимний период, даже если машина обработана антикором. На автомойках эта операция стоит не очень дорого, а если в осенне-зимний период делать ее хотя бы 1 раз в 10 дней - можно существенно сэкономить на сварке днища впоследствии .

2. После того, как верхняя грязь отмыта, надо налить в ведро чистую воду, добавить шампунь и слегка взбить его в пену. В зависимости от жесткости воды, загрязненности машины, качества и состава шампуня добавляемое количество может быть разным, поэтому дозировка не указывается ("на глазок"). Обычная рекомендованная производителем автошампуня доза составляет от 0.5 до нескольких колпачков, но это указание следует скорректировать так, чтобы вода с шампунем хорошо пенилась (за исключением гелей и средств с пониженным пенообразованием). Раствором шампуня тщательно промыть машину, отжимая губку от грязного раствора и меняя его по мере загрязнения - в пене "зависает" песок. Отдельные, наиболее устойчивые загрязнения следует локально промыть концентрированным шампунем или применить средство для удаления данного типа загрязнений. После использования уайт-спирита, солярки, керосина, бензина, спреев Tar & Bug и др. промойте эти участки раствором шампуня еще раз.

3. Для смывки шампуня налить чистую воду и тщательно промыть машину. Не надо жалеть воды, крышу лучше всего смывать "накатом" - вылив на нее сверху ведро воды. Заслуживает уважение технология, популярная среди "дачного" контингента - смыв машины из обыкновенной огородной лейки - обеспечивает экономный смыв проточной водой. Плохо смытый шампунь (особенно, с восковыми полирующими добавками) оставит разводы и пятна, поэтому смывать надо тщательно.

4. Вымытую машину нужно протереть. Хорошо, если есть "скребок" с резинкой или махровой полоской (как на ручных мойках) - он позволит удалить воду "в один проход" и практически насухо. Но по непонятной причине стоимость этих штучек довольно высока, поэтому можно обойтись и большой тряпкой - подойдет чистый кусок старой простыни или просто большой кусок ткани. Накрываем, к примеру, крышу, даем воде слегка впитаться в ткань и медленно стаскиваем тряпку за края. Остается микроскопическое количество воды, которое мгновенно высохнет. Таким образом "в одно касание" протираем всю машину. Стекла, зеркала, фары, хром и пр. протираем отдельно. Хорошо протирать замшей, особенно натуральной, но это довольно дорогая "тряпочка".

В заключение: несмотря на то, что современные автошампуни и гели биологически разложимы, не надо мыть машину на берегу речек и озер, а также перед подъездом дома, пользуйтесь по возможности площадками в гаражах и прочими специально отведенными местами. Если конечно не хотите, чтобы в грязно-пенных разводах от шампуня плескались ваши дети....

Подкрасимся?

Сколы, царапины, вздувшиеся пузырьки краски (особенно на ЛКП белых "нашемарок", покрашенных по голому железу плохой краской) - все это очаги коррозии (уже существующие или потенциальные). Особенно опасны они зимой, так как на металл попадает соленая влага, что многократно ускоряет коррозию. Если же машина хранится в "ракушке" - процесс пойдет еще быстрее. До применения средств автокосметики все эти "прыщи" должны быть тщательно обработаны и нейтрализованы.

Обработка царапин

1. Царапины по верхнему слою краски - "волосяные" царапинки или "лучики" вполне можно скрыть восковым карандашом или/и цветообогащенной полиролью. В случае более глубоких тонких царапинок (если их краешки позволяют воску "зацепиться") подойдет восковой карандаш. Перед нанесением состава карандаша следует промыть царапины от грязи - подойдет уайт-спирит, бензин или "левая" водка. Можно подполировать абразивной полиролью (см. раздел "Полировка ЛКП"). Если царапины широкие - потребуется подкраска. Для этой цели можно использовать "родную" эмаль (баночка прилагается к автомобилю) или ремонтный флакончик акриловой краски. Краску нужно очень аккуратно нанести на царапину, постаравшись не намазать вокруг - можно использовать промытую в ацетоне выщипанную кисточку от лака для ногтей или даже заточенную и слегка размочаленную спичку (для мелких сколов). Перед закрашиванием царапина должна быть промыта и обезжирена..

2. Царапины до грунта - особо тонкие можно заделать карандашом, но его придется периодически обновлять, поскольку стойкость такой обработки не очень хорошая. Более широкие - необходимо подкрасить. Чтобы не выходить за границы, можно обвести царапину по периметру узким лейкопластырем или клейкой лентой (но той, которую впоследствии можно отодрать без особых усилий - не используйте скоч, он обычно снимается вместе с краской!!!) Подкраску следует выполнять в два слоя, слои краски должны быть тонкими.

3. Царапины до металла - заделка только с подкрашиванием. Причем на грунтованных машинах рекомендуется хотя бы один тонкий слой грунта - помимо дополнительного слоя (поскольку глубина уже получается приличная), нанесение грунта позволит краске лучше держаться. После того, как грунт высох, нанести краску в 2-3 тонких слоя и тщательно просушить. Если обнаружена желтизна - протравить уайт-спиритом или бензином до чистого металла, удалить следы химикатов влажной тряпкой, затем протереть сухой тканью и нанести грунт, желательно типа On-Rust (грунты с антикоррозийными добавками, наносимые на поверхность, пострадавшую от ржавчины).

4. Царапины на окрашенных пластиковых бамперах - имеет смысл аккуратная подкраска из ремонтного флакончика. В принципе, существуют специальные грунты для гибких поверхностей, позволяющие окрашивать бамперы и пр. эластичные элементы без растрескивания.

Примечание - на машинах "металлик" места подкраски могут искрить ("светиться" ярче, чем остальное ЛКП). Для того чтобы минимизировать этот эффект, рекомендуется поверх подкрашенного места нанести слой акрилового лака из ремонтного флакончика.

Обработка сколов

Сколы краски - неизбежное явление при эксплуатации машин на наших дорогах, где щебенки валяется, едва ли не больше, чем заделано в "подушку" под асфальтом. При кажущейся безобидности (подумаешь, кусочек краски где-то внизу отлетел!) сколы довольно коварны - в этих местах машина начинает ржаветь, "зацветает". Поэтому желательно регулярно проводить "ревизию" и заделывать эти дефекты. Оцинкованные кузова менее чувствительны к коррозии, но, тем не менее, тоже могут обрасти желтыми пятнами, особенно, после зимы.

Заделка сколов аналогична заделке царапин, за исключением, пожалуй, одного момента - скол имеет небольшую глубину и относительно обширную поверхность. Поэтому восковой карандаш применять практически бесполезно - ему не за что "зацепиться". И лучше все же подкрасить (если скол до металла - это обязательно, если до грунта - можно попробовать заретушировать цветообогащенной полиролью и закрыть защитной). Зимой, когда не у всех есть возможность поставить машину в теплый бокс и спокойно заняться делом, рекомендуется хотя бы закрыть сколы мовилем (или другим консервантом) до "лучших времен" - немного не эстетично, зато не пойдет ржавчина. Впоследствии мовиль можно смыть (уайт-спиритом, соляркой) и не торопясь заделать поврежденное место.

Перед подкраской и полировкой сколы необходимо очистить от желтизны (если есть), обезжирить уайт-спиритом или бензином. Если имеются ярко выраженные пятнышки коррозии - следует воспользоваться преобразователем ржавчины, но аккуратно - чтобы не организовать черное пятно вокруг.

Пузырьки краски

Явление, хорошо знакомое владельцам белых "нашемарок", которые в последние года три (а может и больше?) практически не грунтуют. Краска вздувается пузырьками, которые затем лопаются, обнажая точки коррозии. При обнаружении такого дефекта лучше не ждать, пока краска "слезет", обнажив ржавый металл, а вскрыть пузырек, осторожно удалить отстающую краску до места надежного соединения с металлом, промыть участок уайт-спиритом или бензином. Если этодействительно необходимо - протравить преобразователем ржавчины, но не задев краску вокруг, поскольку остается черное пятно, которое потом довольно сложно убрать. Подготовленную "лунку" (она получается довольно глубокой) подкрасить в несколько слоев. В качестве первого слоя можно использовать грунтовку типа "On Rust", которая может наноситься на поврежденный коррозией металл. Лунку заполнить краской в несколько слоев, доведя до уровня поверхности ЛКП, затем можно подполировать, чтобы убрать границу подкраски.

________________________________

индекс статьи
страница 1 - текущая : Страница №1
страница 2 : Страница №2